Quand le cinéma inspire le parfum

Image de Paul Zak pour Harper’s SuperBelles

L’idée qu’une actrice et un parfum puissent avoir quelque chose en commun n’est pas un trop grand effort d’imagination ; car les deux, à leur meilleur, sont féminins, stimulants, intrigants. Chacun peut être des choses différentes à des moments différents – changeant de forme, mercuriel – avec un noyau intrinsèque fort, tout en se vantant également d’une histoire vénérable d’hommes captivants. On pourrait dire que le parfum a les qualités d’une actrice embouteillée ; une actrice, les éléments insaisissables, allusifs, illusoires d’un parfum.

L’analogie est celle par laquelle les maisons de parfum se sont longtemps trouvées envoûtées. Avant que de telles choses ne soient monétisées, Gloria Swanson avait un penchant pour Narcisse Noir de Caron (1911), devenant amoureuse après avoir visité les Ballets russes de Diaghilev, dont les ballerines le portaient toutes. L’ensemble de Wilder’s Sunset Boulevard (1950) a dû être aspergé de cette substance intoxicante avant que Swanson ne sorte de sa caravane.

Dana’s Tabu (1932) était associée à Joan Crawford, un « parfum de pute » qu’elle a eu le courage de défendre. Greta Garbo a préféré le contreventant Vent Vert (1947) de Balmain ; Rita Hayworth préfère le serein Arpège (1927) de Lanvin. Grace Kelly exsudait Fleurissimo de Creed (1972), aussi chaste qu’elle l’était, au cinéma, du moins ; et Marilyn Monroe est allée se coucher vêtue uniquement de Chanel n ° 5 (1921).

Grace Kelly : Getty Images

Certains ont joué muse plus directement. En 1957, le couturier Hubert de Givenchy crée un parfum pour Audrey Hepburn, L’Interdit (« interdit ») à qui que ce soit d’autre. Lorsque j’ai rencontré Jean-Paul Guerlain, il était encore obsédé par les notes de Nahéma (1979), sa tendre symphonie de roses, inspirée d’une vision qu’il avait de Catherine Deneuve couverte de pétales de rose. Serge Lutens perpétue cette tradition dans La Fille de Berlin (2013) – une autre rose, cette fois avec des épines – et un hommage à Marlène Dietrich.

Audrey Hepburn : Getty Images

Aujourd’hui, un parfum commercial apparaît rarement sans actrice en tant que «porte-parole». Lancôme est représenté par Penélope Cruz, Julia Roberts et Kate Winslet. Natalie Portman est Miss Dior, Keira Knightley Coco Mademoiselle, tandis que Clémence Poésy raconte l’histoire d’amour de Chloé. YSL a Jessica Chastain; Dior, Charlize Théron ; Gucci, Evan Rachel Wood et Blake Lively ; Balenciaga, Charlotte Gainsbourg et Kristen Stewart ; Bulgari, Kirsten Dunst; et Prada, Léa Seydoux.

James Craven, archiviste des parfums chez Les Senteurs (www.lessenteurs.com), considère la question de savoir s’il faut opter pour une actrice ou un modèle dans des circonstances telles que celle de la créativité adulte par rapport à la passivité infantile. « Un modèle est un visage, un corps jeune, parfait, aspiré, mais une statue de marbre froide et silencieuse, une Galatée. Une actrice peut être physiquement désirable, mais c’est aussi un personnage avec des vertus, des défauts, des opinions – dans tous les sens, une voix. Je vois les modèles comme attrayants pour les jeunes filles, alors qu’une actrice a un rôle dans la conscience publique qui plaît à tous les âges.

« Les actrices conservent également un esprit pionnier à leur sujet », poursuit Craven. « On repense aux femmes apparues pour la première fois sur la scène anglaise dans les années 1660 et jouant un rôle proto-féministe dans la contestation du statut des femmes dans la société. Les actrices se battent pour leur carrière; défier l’âge et repousser les frontières sociales; redéfinir les rôles des femmes sur et en dehors de la scène ; s’exprimer; définir les tendances. Tout parfum approuvé par une telle femme est lié à l’enthousiasme.

L’une des symbioses les plus convaincantes de ces dernières années a été l’incarnation par l’actrice oscarisée Cate Blanchett du best-seller Sì de Giorgio Armani, sorti en 2013. Sì est un chypre raffiné, mais insouciant, doux pour la peau, dans lequel les fruits cèdent la place aux bois via un parfum pétillant. coeur fleuri. La relation fonctionne parce qu’elle semble authentique : Blanchett a dépensé son premier chèque de paie pour un costume Armani, et elle et le créateur se sont liés lorsqu’elle a remporté son premier Oscar, pour The Aviator, en 2005.

C’est un mariage paradisiaque, marketing et métaphysique. Car il y a quelque chose d’éthéré chez Blanchett, malgré sa robustesse : un certain mystère qui parle de la célébrité hollywoodienne de la vieille école, avec le côté résolument contemporain d’Armani. Elle aime s’envelopper dans les notes de fond de Sì de patchouli, d’orcanox et de bois d’ambre blond, traînant leur sillage dans son sillage.

M. Armani la considère certainement comme une muse : « J’aime son regard – il exprime à la fois la froideur et la tendresse – et son visage moderne aux lignes uniques, et sa façon de bouger si élégante et naturelle. Je pensais qu’elle exprimerait l’originalité d’un autre type de parfum : intense, doux et léger à la fois. J’ai pensé au zèle et à la passion que l’on peut percevoir derrière ses manières impeccables – une combinaison séduisante qui reflète le caractère complexe de Sì.’

En effet, si quelqu’un devait donner vie au slogan un peu inflexible « Sì est tout au sujet de la complexité que les femmes incarnent », c’est bien elle : créatrice, mère, épouse, militante – une femme qui dit « oui » à la vie comme un dernier jour Molly Bloom. Blanchett voit aussi la pertinence de son métier : « En tant qu’actrice, j’habite différents types de femmes – cela signifie que vous comprenez la fragilité et la force qui font partie du fait d’être une femme. Le choc de ces deux opposés apparemment polaires est là où l’énergie de la vie existe.

Cate Blanchett : Getty Images

L’actrice est donc une femme ordinaire, mais oh, tellement glamour. Parfois, le glamour est tel que cet aspect de femme ordinaire s’estompe. On pense à Elizabeth Taylor et ses White Diamonds (1991), ainsi qu’à d’autres bijoux olfactifs. Créés par le parfumeur Carlos Benaïm – et contrairement au phénomène des parfums de célébrités qu’ils ont inspirés – ceux-ci étaient aussi coruscants que leurs noms, ce qui signifie que l’on adhère à la divinité de Taylor, plutôt que de faire descendre la déesse. Pourtant, mieux vaut cela que de s’abaisser aux Katie Price and co en bouteille, stars d’une réalité un peu trop sans air.

Certains interprètes peuvent être trop mystérieux, trop intangibles pour l’interprétation du parfum. James Craven demande : « Pourquoi Garbo n’a-t-il jamais inspiré de parfum ? Son éloignement même a-t-il rebuté le parfumeur ? (En fait, Grès a fait une vague tentative à travers une trinité de muscs floraux – Mythos, Sphinx et Goddess – sortis en 2009.) Chez Les Senteurs, Craven vante le parfum de tubéreuse Carnal Flower (2005) de Frédéric Malle, créé par le parfumeur Dominique Ropion. C’est un hommage à la tante de Malle, Candice Bergen, et nommé d’après le film Carnal Knowledge de 1971, dans lequel elle a joué avec Jack Nicholson.

Craven stocke également la collaboration Tilda Swinton d’Etat Libre d’Orange, Like This (2010), un métallisé or flamboyant; le chypre sensuel Lumière Noire (2009) de la Maison Francis Kurkdjian, autre hymne de Deneuve ; et les grands Fracas et Bandit de Germaine Cellier, tous deux créés pour Robert Piguet.

Fracas (1948), un déluge sinistre de tubéreuse trop mûre, a été créé en pensant à Gilda de Rita Hayworth. À propos du Bandit pervers, vert et parfumé au cuir (1944), Craven se souvient : « Il aurait été un cadeau pour l’actrice Edwige Feuillère, chérie de l’intelligentsia du cinéma et dotée de magnifiques cheveux roux et d’une ravissante voix rauque. Cela va certainement exceptionnellement bien aux femmes de cette couleur.

Bien sûr, trouver le bon parfum pour un personnage peut constituer une partie pratique de l’artisanat de la scène et de l’écran. Un ami comédien me dit : « Je n’ai pas la femme tant que je n’ai pas son odeur. Elle me laisse goûter sa dernière incarnation – un détective abrasif des années 1950 embouteillé dans l’Eau de Cologne classique 4711 : propre, astringente, légèrement piquante. Son prochain rôle sera une innocente devenue sirène : elle joue avec Habanita (1921) de Molinard, du nom des filles de La Havane qui roulaient des cigares sur leurs cuisses couleur pêche.

Cela a été initialement publié dans le numéro de mai 2015 de Harper’s SuperBelles. Pour vous abonner, cliquez ici.

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