La science du parfum

En matière de parfum, naturel ne veut pas forcément dire meilleur. Nous devons remercier la chimie pour certains des parfums les plus emblématiques de l’histoire

« Je veux donner aux femmes un parfum artificiel. Je dis artificiel parce qu’il sera fabriqué. Je veux un parfum composé », déclare Coco Chanel en 1921 lors du lancement de l’iconique Chanel n°5.

De nos jours, cependant, nous connaissons tous quelqu’un qui proclame fièrement qu’elle ne tamponne sa peau qu’avec les crèmes et les huiles les plus pures et les plus naturelles. L’idée que les éléments naturels sont supérieurs et plus sûrs que les ingrédients produits en laboratoire est répandue – et, dans certains cas, non injustifiée. Cependant, dans le monde olfactif – où les parfums que vous choisissez évoquent des souvenirs de votre enfance ou vous transportent dans des refuges exotiques – les synthétiques sont indispensables. « Les notes naturelles, extraites des matières premières, apportent sophistication et richesse, tandis que les notes synthétiques, élaborées par des scientifiques, donnent forme, structure et élévation », explique le maître parfumeur Bertrand Duchaufour. « Un équilibre entre les deux est impératif. »

Jacques Guerlain a été l’un des premiers à adopter les ingrédients stimulants du parfum connus sous le nom d’aldéhydes et les a utilisés dans son premier parfum, L’Heure Bleue, 218 £, en 1912. Coco Chanel a également compris le besoin d’équilibre, incorporant des aldéhydes dans la composition. du n°5 en complément du jasmin et de la tubéreuse, tous deux cultivés à Grasse.

L’avènement d’un flux constant de nouveaux parfums et nez remet en question l’idée reçue selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux scientifiques pour créer des parfums séduisants. « Il est idiot de penser que le naturel est beau et beau et que les synthétiques sont mauvais », déclare Mathilde Laurent, le nez interne de Cartier, dont le dernier parfum, L’Heure Perdue Eau de Parfum, 192,45 £, célèbre la richesse et le réchauffement parfum de vanille moléculaire créée artificiellement. « Je voulais que ce soit complètement synthétique, explique Laurent. « Les souvenirs d’enfance que nous avons de la vanille sont souvent de la version synthétique et je voulais que ce parfum soit complètement honnête et transparent. »

La vanille n’est pas la seule note souvent meilleure sous sa forme artificielle. Les fleurs telles que le gardénia, la jacinthe et la pivoine ne peuvent pas être extraites naturellement, donc l’ingéniosité doit fournir ce que la nature ne peut pas. Dans la première Eau de Parfum de Miu Miu, à 66 £, le vrai jasmin et l’absolu de rose sont mélangés astucieusement avec des notes vertes synthétiques pour reproduire le parfum du muguet. D’autres ingrédients, tels que l’ambre gris et le musc, sont produits par des animaux et sont désormais illégaux à utiliser ; par conséquent, les créateurs de parfums tels que Ambre Eccentrico d’Armani Privé, 155 £, et Les Elixirs Précieux de Dior dans Musc et Addict Eau de Toilette, 57,50 £, ont dû compter sur des synthétiques pour reproduire la nature.

« Les ingrédients synthétiques élargissent la palette du parfumeur et aident à créer le parfum exact que vous souhaitez », déclare Céline Roux, directrice des parfums de Jo Malone London, qui a utilisé de l’héliotrope synthétique, une note florale poudrée, pour amplifier la douceur du mimosa dans la nouvelle Cologne Mimosa et Cardamome de la marque. 85 £. Le parfumeur Francis Kurkdjian a utilisé la molécule artificielle hedione HC pour rehausser les notes de rose et transmettre la fraîcheur d’un jardin britannique dans la nouvelle eau de toilette My Burberry, 75 £, tandis qu’un autre produit chimique produit en laboratoire, la transluzone, donne le premier Parfum Alaïa, 62 £, sa senteur vivifiante et aquatique.

Le parfumeur expérimental Geza Schoen, qui a fondé Escentric Molecules, souligne qu' »il serait difficile de nommer un parfum de renommée mondiale composé uniquement de notes naturelles ». Comme pour tout ce qui touche au parfum, le génie est dans l’assemblage.

Cela a été initialement publié dans le numéro de septembre 2015 de Harper’s SuperBelles. Pour vous abonner, cliquez ici.​

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